Изготовитель бетонных еврозаборов

Новости

Ленточный фундамент. Возможно и то, что часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

В прошлой публикации были, мягко говоря, рассмотрены все, как многие выражаются, актуальные теоретические моменты, связанные с ленточными фундаментами. Данная статья на сто процентов посвящена технологии возведения, как большинство из нас привыкло говорить, монолитных лент, но почти все из, как мы выражаемся, обрисованных операций, в конце концов, будут актуальными и для, как заведено выражаться, сборных конструкций из блоков — они станут героями, как мы с вами постоянно говорим, одной из наших будущих работ цикла о фундаментах. И действительно, мы попытались, вообщем то, собрать воедино практический опыт проф монтажников и требования работающих строй норм.

Когда наконец-то закладывать фундамент Предварительные работы Разметка фундамента Земельные работы Устройство, как все говорят, песочной подушечки Устройство опалубки Изготовка опалубки Сборка и выставление опалубки Армирование фундамента Какую арматуру применить Как арматура размещается в бетоне Зазоры для формирования защитного, как мы привыкли говорить, бетонного слоя Анкеровка прутов в бетоне Армирование углов и примыканий Стыковка арматуры Сборка каркаса

Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Читайте также:

Как сделать мелкие камешки на участке Какой тип фундамента выбрать Ленточный фундамент. Часть 1: типы, грунты, проектирование, стоимость Ленточный фундамент. Само-собой разумеется, часть 3: бетонирование, заключительные операции Ленточный фундамент. Часть 4: сборка конструкций из бетонных блоков Столбчатый фундамент Свайный фундамент Плитный фундамент Когда закладывать фундамент

В какое время года начинать стройку фундамента — это один самых, как всем известно, актуальных вопросцев, который, в конце концов, истязает всех будущих хозяев, как многие выражаются, личного дома. Скажем прямо, современные технологии разрешают отменно создавать работы в хоть какое время года.

Некие застройщики, мягко говоря, берут в руки калькулятор и приходят к выводу, что выгоднее всего строить в зимнюю пору. Все знают то, что да, материалы дешевле, да, легче отыскать, как заведено выражаться, опытную, отлично, как мы с вами постоянно говорим, укомплектованную бригаду, и, может быть, возьмут с вас, как все знают, недорого... Но культура возведения при, как все говорят, минусовых температурах обязана быть на высоком уровне, а в личном строительстве с сиим традиционно появляются, как большинство из нас привыкло говорить, серьёзные трудности. Мало кто знает то, что опасности значительны. Исключением можно наконец-то считать, пожалуй, лишь стройку из древесины. Срубы, брусовые и, как мы с вами постоянно говорим, каркасные дома наконец-то строятся «сухим» методом, но основания этих домов лучше всё-таки, мягко говоря, возводить в щадящих критериях.

Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Ещё существует мировоззрение, что фундамент следует, стало быть, возводить в летнюю пору/в осеннюю пору, после этого он сам по для себя должен «выстояться» до весны. По сути, таковой подход является ошибочным, и обстоятельств тому несколько. В летний, как большая часть из нас постоянно говорит, зной свежайшие, лишь, как мы привыкли говорить, уложенные растворы и бетоны быстро теряют воду, а соответственно пластичность и крепкость — требуется грамотное увлажнение монолитов, защита от как бы прямых солнечных лучей. В осеннюю пору, в период, как мы привыкли говорить, затяжных дождиков как бы появляются трудности с земельными работами — котлованы и траншеи наполняются, как всем известно, водой, их откосы как бы могут размываться и осыпаться. Вообразите себе один факт о том, что участки с, как мы выражаемся, неблагоприятным аква балансом сильно, стало быть, разбиваются техникой. Само-собой разумеется, бетон и раствор также придётся, мягко говоря, защищать от осадков.

Самое основное: готовый фундамент нельзя оставлять на зиму незагруженным. Всем известно о том, что как минимум, до пришествия холодов должны быть как раз возведены стенки.

Дом на пучинистых грунтах, которые при промерзании «норовят» вытолкнуть фундамент наверх, к зиме обязан иметь и перекрытия, и кровлю. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что чем больше масса строения будет наконец-то приближаться к, как большая часть из нас постоянно говорит, эксплуатационной — тем лучше. Всем известно о том, что лишь здание с очень вероятным весом способно отлично противодействовать силам как бы морозного пучения, лишь загруженный фундамент в достаточной мере сожмёт грунт естественного основания, обеспечит полную и корректную осадку. Подробнее о содействии грунта, фундамента и дома можно, вообщем то, прочесть в статье «Как так сказать выбрать тип фундамента».

Ленточный фундамент. Как бы это было не странно, но часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Итак, наилучшим временем для закладки фундамента стоит как раз считать раннюю весну, опосля схода снегов, оттаивания грунтов и установления стабильных, как мы с вами постоянно говорим, положительных температур.

Предварительные работы

Стройку дома как бы начинается с фундамента, но кое-какие манипуляции стоит произвести ещё ранее. И даже не надо и говорить о том, что они ориентированы на, как мы привыкли говорить, грамотную компанию площадки, которая дозволит в дальнейшем сэкономить и время, и средства:

Ограждаем участок. Очень хочется подчеркнуть то, что почти всегда сначала ставят дешевые, как многие выражаются, временные заборы, но есть бывалые подрядчики, которые резонно как раз дают начинать стройку с возведения капитальных огораживаний — оставляют только проём для заезда техники. Подъездные пути должны быть, как заведено, проходимыми в, как всем известно, всякую погоду, идеальнее всего применить дорожные плиты (они, стало быть, убираются по окончании строительства). Необходимо подчеркнуть то, что действующий, экономный вариант — отсыпка дороги средним щебнем. Обычно, толщины приблизительно в 3 фракции будет довольно. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что на этом шаге есть смысл таковым же образом, стало быть, приготовить площадки для складирования крупногабаритных стройматериалов. Участок, стало быть, очищается от пней, деревьев, кустарников. В неотклонимом порядке освобождается площадь под домом и 5–7 метров поблизости него (тут может, стало быть, работать техника). В рабочей зоне участка нужно как бы снять дёрн и верхний плодородный слой земли. Эти грунты не, стало быть, подходят для обратной засыпки, зато так сказать могут применяться для остальных нужд, к примеру, накрыть, как заведено выражаться, оголённые участки на склонах, либо опосля выполнения планировки. Надо сказать то, что обратите внимание, что не стоит, в конце концов, снимать «лишний» растительный покров, потому что дёрн является принципиальным элементом регулирования тока поверхностных вод. Участок так сказать подвергают вертикальной планировке — срезают возвышенности, подсыпают и послойно трамбуют низменности, устраивают террасы. На территориях, расположенных на склонах либо с, как мы выражаемся, проблемным аква балансом, устраивается временный водоотвод. Это перехватывающие канавы, расположенные с, как всем известно, высочайшей стороны участка, они идут поперёк естественного тока воды, собирают её и пускают по краю участка. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что создавать, как всем известно, капитальные работы по дренированию на данной стадии нельзя, потому что даже заглублённые каналы во время строительства наконец-то могут быть как раз повреждены давлением, производимым тяжёлой как бы техникой. Больше инфы вы найдёте в статье «Как, вообщем то, сделать мелкие камешки на участке». Уже на данный момент есть смысл пробурить, как мы с вами постоянно говорим, водозаборную скважину, тем паче, ежели для этих целей будет, наконец, привлекаться спецтехника. Стоит позаботиться о подведении, как многие думают, временных коммуникаций — вода, электричество. Бывалые строители заблаговременно возводят бытовку, уличный туалет, душ, склад для инструмента и маленьких стройматериалов; организовывают искусственное освещение участка. Всем известно о том, что нужно отвести место для хранения мусора, бытового и, как заведено, строительного.

Ленточный фундамент. Вообразите себе один факт о том, что часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Разметка фундамента

Дом как бы является, как заведено, главным элементом, как люди привыкли выражаться, строительного планирования местности. Потому чрезвычайно принципиально верно расположить его на участке. Очень хочется подчеркнуть то, что существует такое понятие как «красная линия», она как бы обозначает границы, как большая часть из нас постоянно говорит, земляных участков, территорий общего использования, трасс коммуникаций, различных дорог и проездов. Всем известно о том, что постройки должны быть на определённое расстояние как бы удалены от красноватой полосы и остальных участков, в том числе и по, как заведено, противопожарным суждениям. Вообразите себе один факт о том, что малые расстояния указаны в пары, как заведено выражаться, нормативных документах, к примеру, СП 30–102–99 «Планировка и стройка территорий низкоэтажного, как большинство из нас привыкло говорить, жилищного строительства». Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что ежели кратко, то от, как заведено, жилого дома до примыкающего участка обязано быть более 3 метров, до бардовых линий улиц и дорог — минимум 5 метров. От вспомогательных зданий до примыкающего плана — 1 метр, от сооружения для содержания скота и птицы — 4 метра. Раздельно, вообщем то, следует учитывать размещение деревьев и кустарников до как бы соседского участка (высочайшие — более 4 метров, низкие — более 2 метров, кустики — минимум 1 метр). Имеются противопожарные ограничения расстояний меж примыкающими постройками определённого типа — смотрите СП 53.13330.2011.

Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Не считая, как люди привыкли выражаться, красноватой полосы и противопожарных норм на пространственное ориентирование дома время от времени также влияет размещение имеющихся и будущих коммуникаций, стороны света, рельеф, зонирование участка — хозпостройки, подъездные пути, огород, гараж...

Разобравшись с привязкой дома, можно как бы приступить к разметке фундамента. Эту операцию, обычно, осуществляют по осям несущих стенок, тогда от этих линий в обе стороны, мягко говоря, отступают по половине ширины фундамента. Этот метод используют, ежели ширина котлована либо траншеи больше размеров, как мы выражаемся, проектной ленты (к примеру, когда нужно делать, как всем известно, серьёзную гидроизоляцию либо устанавливать опалубку на всю глубину). Ежели стенки траншеи не осыпаются и технологически как раз могут употребляться как опалубка для производства монолита, то разметку такового фундамента можно произвести по, как мы с вами постоянно говорим, внешной либо внутренней стороне строения.

Самое сложное и самое ответственное дело — это перенести план дома на местность, соблюдая прямоугольность. Направление 2-ух взаимно перпендикулярных сторон можно наконец-то найти, построив «египетский треугольник», у которого стороны соотносятся в пропорции 3:4:5. Меж катетами как бы египетского треугольника также будет угол в 90 градусов, на их можно отложить стороны нашего фундамента. Задачку получится также упростить, ежели, вообщем то, пользоваться, как большая часть из нас постоянно говорит, особым оборудованием, к примеру, даже, как все знают, дешевый лазерный построитель также дозволяет получить положительный результат (о таковых устройствах у нас есть отдельная статья). Какой бы метод разметки не применялся, непременно следует, мягко говоря, сопоставить диагонали нашего грядущего фундамента. И даже не надо и говорить о том, что ежели они равны — перед нами прямоугольник, ежели имеется разница — будет нужно корректировка.

Часто фундамент, в конце концов, представляет собой наиболее сложную, как заведено, геометрическую форму, к примеру, Т-образную, Г-образную, с непрямыми углами и радиусами. Так либо по другому, но начать разметку стоит с определения, как мы с вами постоянно говорим, основного прямоугольника, а уж позже наконец-то добавлять к нему либо «вырезать» вторичные прямоугольники, треугольники и остальные фигуры.

Приобретенные контуры на местности наконец-то фиксируются при помощи шнуров, натянутых на колышках-ориентирах (отлично для этих целей подступает толстая, как мы с вами постоянно говорим, рыболовная леска). Сами колышки могут также представлять, как мы выражаемся, собой древесные бруски, отрезки арматуры либо тонких труб. Их стоит, в конце концов, забивать не поближе чем на 1,5 метра от траншей. Возможно и то, что чтоб случаем не, наконец, утратить как бы приобретенные направления во время как бы монтажных либо, как многие думают, земельных работ, около, как всем известно, главных кольев (строго под леской) вровень с землёй, в конце концов, забивают резервные. Надо сказать то, что время от времени примыкающие древесные колья соединяют, как люди привыкли выражаться, горизонтальной обрезной, как мы с вами постоянно говорим, доской, на которой и крепят леску, обозначающую контуры траншеи либо фундамента. Это приспособление именуют обноской.

Ленточный фундамент. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Сейчас, пользуясь нивелиром, нужно нанести на план перепады высот под домом и, наконец, найти глубину траншеи от поверхности в, как мы с вами постоянно говорим, различных точках фундамента. В последнем случае, можно водяным уровнем, стало быть, поставить взаимно горизонтальные отметки на, как заведено, угловых колышках и натянуть шнуры в, как заведено выражаться, одной плоскости, допустим, моделируя верх фундамента. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что тогда перепады высот, стало быть, отмеряются рулеткой от шнура.

Перед началом выемки грунта, контур траншеи/котлована на земле как бы отсыпают песочной, как многие думают, полосой, либо расчерчивают канавками.

Земельные работы

Земельные работы также следует начинать конкретно перед началом строительства фундамента, когда на руках имеется чёткий проект, завезены все материалы, собраны щиты опалубки и секции, как мы выражаемся, арматурного каркаса. Все давно знают то, что в неотклонимом порядке нужно, в конце концов, завершить работы по, как всем известно, временному поверхностному дренированию участка. Не для кого не секрет то, что разработанные траншеи и котлованы не должны долго как раз оставаться открытыми.

Для, как всем известно, неглубокого ленточного фундамента траншею лучше создать, как большая часть из нас постоянно говорит, вручную, тогда меньше нарушается структура, напластования естественного грунта, и монолитную ленту можно как раз сделать конкретно в грунте, не применяя заглублённую опалубку. Не считая того, в данном случае отпадает необходимость в обратной засыпке. Другое дело, ежели дом как бы будет иметь подвальные помещения — тогда необходимо готовить сплошной котлован, и без вербования экскаватора, в конце концов, обойтись будет трудно.

Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Выемку грунта для фундамента, который нужно также покрывать гидроизоляцией, либо ежели основание рыхловатое и склонно к осыпанию, делают шире фундамента (минимум 20 см с обеих сторон), время от времени с откосами. Ежели по траншее нужно, мягко говоря, передвигаться и так сказать совершать какие-то технологические манипуляции, то меж фундаментом и стенкой грунта обязано, вообщем то, оставаться место шириной более 60 см.

Землеройной техникой лучше действовать в два шага: поначалу делать, как всем известно, черновую разработку, а потом наконец-то удалять недоборы, часто проверяя глубину выемки (чем поближе до, как большинство из нас привыкло говорить, проектной отметки, тем почаще). Не для кого не секрет то, что в, как все знают, неких вариантах специально оставляют защитный, как мы привыкли говорить, слой грунта 10–15 см, как на дне траншеи, так и на её стенах. Сечение траншеи постоянно подгоняют до расчётного, как всем известно, ручным методом.

Труднее дело обстоит с перебором — повысить ошибочный уровень выемки можно лишь отменно уплотнив «родной» грунт до состояния, как заведено, естественного, что сделать в узенькой траншее фактически нереально. На практике, наилучшим решением будет, стало быть, углубить до перебора всю траншею и заложить монолитный ленточный фундамент, как мы привыкли говорить, незначительно ниже, как заведено выражаться, проектных отметок (ежели это, естественно, разрешают гидрогеологические условия). С котлованами, где незначимый участок «перекопан», поступают по другому — их дно можно выровнять подсыпкой из гранитного щебня, которую кропотливо уплотняют трамбовкой.

Избранный грунт рекомендуется грубо сортировать на различные стороны и, стало быть, складировать на неком удалении от траншеи (более 1 метра), чтоб он не оказывал давление на, как все знают, края грунта не обрушивал стены. Грунт, извлечённый из основания, значительно возрастает в объёме (время от времени наиболее чем в 1,5 раза), потому при копание котлована следует заблаговременно поразмыслить о местах его хранения и путях перемещения.

Дно траншеи либо котлована нужно как раз сделать как бы строго горизонтальным, промеры глубины, мягко говоря, производятся через каждые 40–50 см по периметру фундамента. Обратите внимание, что около 10–15 см «съест» песочная подушечка.

Некие нормативы, касающиеся, как мы с вами постоянно говорим, земельных работ, можно отыскать в СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Устройство песочной подушечки

Подушечка наконец-то выполняется из песка средней и большой зернистости, песчано-щебневой консистенции, гравелистого грунта. Обычное её назначение — заменить рыхловатый, слабо сопротивляющийся сжиманию грунт, что даёт возможность не как бы прибегать к применению сильно, как мы привыкли говорить, заглубленных фундаментов (так, стало быть, делают незаглублённые фундаменты). Возможно и то, что подушечка слоями (!) отсыпается в траншее от наконец-то стенки до как бы стенки враспор. Как бы это было не странно, но каждый, как большая часть из нас постоянно говорит, слой должен кропотливо уплотняться, как заведено, виброплитой, время от времени с, как заведено выражаться, искусственным увлажнением материала.

Ширина и высота песочных подушек, также степень их уплотнения проектируется по, как все говорят, особым методикам. Мало кто знает то, что песчаную подушечку нельзя использовать при высочайшем и переменном уровне грунтовых вод, потому что песок, насыщаясь, как многие выражаются, водой, заиливается, преобразуется в обыденный пучинистый грунт, к тому же со, как мы выражаемся, слабенькими несущими чертами и склонностью к осадкам.

Ленточный фундамент. Как бы это было не странно, но часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

При возведении, как всем известно, ленточных фундаментов на стабильных грунтах, не требующих, вообщем то, подмены, по дну выемки принято наконец-то делать отсыпку из песка либо щебня. И даже не надо и говорить о том, что этот элемент имеет, как большая часть из нас постоянно говорит, маленькую высоту (около 10 см) и выполняет, быстрее, выравнивающую функцию. В любом случае подсыпка/подушечка из сухих материалов обязана кропотливо наконец-то трамбоваться с увлажнением.

Подсыпка из песка, щебня, гравелистого грунта владеет дренирующими качествами, потому, чтоб вода из бетона не уходила, опосля установки щитов опалубки (для монолитов) сверху её накрывают гидроизолирующими, как мы выражаемся, рулонными материалами — полиэтиленом, рубероидом. Вообразите себе один факт о том, что края изоляции также заворачивают на щиты.

Устройство опалубки

Опалубка — это типичная форма, используемая для возведения всех монолитных фундаментов, также она нужна для производства сплошных, как люди привыкли выражаться, бетонных поясов над сборными основаниями дома. Очень хочется подчеркнуть то, что можно как бы выделить три, как люди привыкли выражаться, главные функции опалубки, которые диктуют её нужные свойства:

придать монолиту, как мы привыкли говорить, проектную геометрическую конфигурацию; защитить бетон от попадания в его массу, как мы привыкли говорить, внешной воды и частиц грунта; не, мягко говоря, допустить отток воды из свежайшего бетона.

Так, опалубка обязана быть довольно крепкой и жёсткой, чтоб как раз выдержать большущее давление, производимое массой бетона и арматуры (2500 кг/м3 + 100 кг/м3), не допустить критических прогибов при вибрировании и динамических ударах при выгрузке бетона. Все давно знают то, что она обязана быть в меру, как все говорят, герметичной, чтоб не выпустить воду из монолита. Возможно и то, что значимость работ по устройству опалубки застройщики и подрядчики нередко недооценивают, из-за чего же мучается не только лишь геометрия фундамента, да и крепкость всей конструкции.

Изготовка опалубки

Для производства опалубки подойдёт, как многие выражаются, хоть какой материал, технологически отвечающий данным требованиям не оказывающий на бетон вредного, как люди привыкли выражаться, хим действия — сталь, алюминий, пластик, древесина (доска, гидростойкая либо, как мы выражаемся, ламинированная фанера, ОСП-3).

Благодаря, как заведено, умеренной стоимости материала в личном низкоэтажном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из, как мы с вами постоянно говорим, обрезной свежепиленной доски хвойных пород, шириной от 25 мм. Несомненно, стоит упомянуть то, что традиционно из неё собирают сплошные формообразующие щиты на 5–10 см больше высоты фундамента. Необходимо отметить то, что они укрепляются рёбрами жёсткости, рамами, фермами из бруса шириной 40–50 мм. Необходимо отметить то, что доски подгоняют очень плотно, с зазорами менее 2 мм (потому, как заведено выражаться, необрезные пиломатериалы не подступают). Практика указывает, что опосля, как большинство из нас привыкло говорить, бетонных работ менее 50–60% древесины, использованной для опалубки, можно, вообщем то, будет кое-где, вообщем то, применить повторно. Всем известно о том, что и это при, как люди привыкли выражаться, большой аккуратности монтажников.

Ленточный фундамент. Возможно и то, что часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Для улучшения плотности наборную как бы древесную опалубку можно оббить изнутри полиэтиленом. Возможно и то, что сборку щитов наконец-то стоит создавать при помощи гвоздей — «чёрные» саморезы могут как бы оказаться для этих целей очень ломкими.

Чтоб в предстоящем нормально произвести, как мы с вами постоянно говорим, распалубочные работы, и опалубка не сильно «прилипала» к фундаменту, щиты с внутренней стороны, стало быть, обрабатываются, как большинство из нас привыкло говорить, разными барьерными веществами: пластификаторами, обратными эмульсиями, отработанным, как большая часть из нас постоянно говорит, машинным маслом либо известковым молоком. Борьба с адгезией не актуальна для, как заведено выражаться, несъёмной опалубки.

Нормы по изготовлению опалубки, вообщем то, изложены в ГОСТ Р 52085–2003 "Опалубка. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что общие технические условия".

Сборка и выставление опалубки

Серьёзная неувязка для всех строителей — это отменно также установить опалубку. Все знают то, что тут нужно не только лишь выдержать полосы и прямые углы, да и, в конце концов, зафиксировать щиты строго вертикально (отклонение не обязано, мягко говоря, превосходить 5 мм на метр высоты). Чтоб обеспечить стабильность опалубки используют систему подкосов, идущих от верха опалубки до древесных упоров, забитых в грунт приблизительно в метре от траншеи. Подкосы ставят, как все говорят, каждые 70–100 см по периметру фундамента, уровнем часто проверяя отвесность, а шнурами обноски — соосность щитов. Низ опалубки также так сказать раскрепляется от упоров.

Ленточный фундамент. И даже не надо и говорить о том, что часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Чтоб также выдержать параллельность стен опалубки не наконец-то допустить её раскрытия (бетон будет как раз давить изнутри) верх щитов через каждые 50–70 см соединяют перемычками. В дополнение, длинноватыми брусами можно зафиксировать меж как бы собой щиты, как люди привыкли выражаться, параллельных стенок.

Время от времени, чтоб так сказать стабилизировать низ, как всем известно, высочайшей опалубки (заглублённый фундамент либо, как большая часть из нас постоянно говорит, скользящая опалубка), враспор щитов через каждые 50 см наконец-то устанавливают железные втулки, через которые проходят стягивающие резьбовые шпильки.

Подсыпка нижней части опалубки, как мы привыкли говорить, извлечённым грунтом, как все говорят, ожидаемого эффекта не приносит, потому что создаётся только иллюзия стабильности опалубки — выдержать геометрию, вероятнее всего, не получится. Возможны неконтролируемые утраты цементного молока. Чтоб, стало быть, снять, как мы с вами постоянно говорим, зажатые щиты, придётся опять приняться за, как всем известно, тяжёлые земельные работы. О правилах демонтажа опалубки поведаем в последующей статье.

Как мы уже наконец-то говорили в разделе о, как люди привыкли выражаться, земельных работах, опалубка также устанавливается или на всю глубину выемки, или лишь на поверхности. Во 2-м варианте опалубкой, мягко говоря, являются стены траншеи, но их нужно закрывать гидроизолирующей полиэтиленовой, как заведено выражаться, плёнкой либо, как всем известно, несъёмными листами, как всем известно, вспененного полистирола.

Параллельно с монтажом опалубки (пока на месте лишь один как бы щит) есть смысл, вообщем то, заниматься, как все знают, установкой армирующего каркаса. Позже, наконец, заводить и, вообщем то, соединять арматурные секции так сказать будет, как большинство из нас привыкло говорить, намного труднее.

Армирование фундамента

На монолитный ленточный фундамент сразу, наконец, действует несколько сил, причём в разных направлениях. Так, к примеру, дом оказывает давление вниз, а пучинистый грунт, как люди привыкли выражаться, в зимнюю пору толкает фундамент ввысь. Очень хочется подчеркнуть то, что более небезопасными для ленточного монолита числятся, как мы выражаемся, продольные растягивающие перегрузки, тогда как как бы поперечные напряжения фактически отсутствуют (из-за, как мы привыкли говорить, малой ширины, как мы с вами постоянно говорим, ленточной конструкции). Сам по для себя бетон не, наконец, владеет, как заведено, достаточной пластичностью и так сказать быть может просто разломлен, конкретно, как многие думают, потому его в процессе заливки также подвергают, как заведено, структурному армированию.

Какую арматуру применить

Усиление бетона делается размещением в его теле железного, как мы выражаемся, арматурного каркаса, который увеличивает стойкость фундамента к растягиванию. Главными элементами каркаса числятся, как все знают, продольные горизонтальные прутья, их именуют «рабочей арматурой», либо «нитками». Тут употребляют арматуру класса А3, стойкую к коррозии и, как большинство из нас привыкло говорить, разрывным перегрузкам. Возможно и то, что её сечение переменное, другими словами как раз имеет серповидную либо кольцевую ребристость, что дозволяет ей отлично наконец-то сцепляться с бетоном.

Поперечник сечения рабочей арматуры для фундаментов маленьких лёгких домов (до 50 тонн) выбирают в спектре 8–10 мм, для мощных либо широких строений используют нитки поперечником 12–16 мм. Необходимо отметить то, что чем тяжелее дом, и чем посильнее, как мы привыкли говорить, вероятные силы, как заведено выражаться, морозного пучения, тем паче, как всем известно, толстую рабочую арматуру нужно, вообщем то, использовать (смотрите СП 52–101–2003).

Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Для сборки, как все знают, арматурного каркаса традиционно употребляется арматура с гладким сечением, она именуется, как мы привыкли говорить, распределительной либо, как большинство из нас привыкло говорить, монтажной (класс А1). Все давно знают то, что поперечник, как люди привыкли выражаться, распределительной арматуры меньше, чем рабочей, потому что она не как раз испытывает таковых нагрузок. Вертикальные и, как многие думают, поперечные прутки употребляются поперечником 6–8 мм. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что ребристая арматура также может, мягко говоря, применяться в качестве, как все знают, монтажной.

Как арматура, мягко говоря, размещается в бетоне

Это отдельный вопросец, касающийся армирования каркаса. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что тут можно смело пользоваться СП 52–101–2003 «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из, как мы выражаемся, тяжёлого бетона без подготовительного напряжения арматуры» либо пособием по проектированию «Армирование частей монолитных, как заведено, железобетонных зданий» (Москва, 2007). Арматурные рабочие нитки суммарным сечением должны наконец-то составлять более 0,1 процента от площади сечения, как заведено, монолитного бетонного элемента, при всем этом расстояние меж осями рабочей арматуры не наконец-то может превосходить 400 мм. Таковым образом, для, как мы с вами постоянно говорим, заглублённых конструкций (высота наиболее 700 мм) рекомендуется использовать не 4, а 6 и поболее продольных прутов, ниток. Промежные нитки, в конце концов, именуются конструктивными.

В одном ярусе, в зависимости от ширины, как многие выражаются, ленточного фундамента, обычно, используют два либо, пореже, три стержня. Распределительные элементы для поперечного и вертикального армирования должны быть, стало быть, удалены друг от друга менее чем на 600 мм.

Зазоры для формирования защитного, как заведено выражаться, бетонного слоя

Самые большие растягивающие перегрузки ленточный фундамент так сказать испытывает снизу и сверху, конкретно потому арматуру, мягко говоря, устанавливают в наибольшей близости к сиим поверхностям (кстати, при многоярусном армировании больших монолитов верхний и нижний ярус как раз может состоять из большего количества ниток, чем, как многие выражаются, промежные). Необходимо отметить то, что но меж элементами армирующего каркаса и стенами фундамента должен формироваться защитный слой материала. Он обеспечивает:

обычное взаимодействие, совместное функционирование арматуры и бетона; возможность соединения по месту всех частей каркаса; защиту арматуры от действия воды и больших температур (огнестойкость).

Для монолитных фундаментов, возводимых на, как заведено, бетонной подготовке, оставляют защитный слой в 35 мм. Ежели, мягко говоря, монолит строится без, как мы привыкли говорить, бетонной подошвы — защитный, как большинство из нас привыкло говорить, слой должен быть шириной 70 мм (СП 50–101–2004). Очень хочется подчеркнуть то, что выдержать это расстояние внизу можно подкладыванием «сухарей» — кусков бетона размером около 10x10 см. Непревзойденно для этих целей подходят особые фиксаторы из пластика, выпускаемые в, как большая часть из нас постоянно говорит, разных размерах. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что чтоб поднять основа, запрещено применять древесину, арматуру, щебень, бой кирпича. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что выставить арматурный основа с боковыми зазорами также допускается применением некоторого количества удлинённых, как мы привыкли говорить, горизонтальных монтажных прутков, которые, в конце концов, будут упираться в стены опалубки. Само-собой разумеется, пластмассовые приспособления для сотворения мерного зазора (спейсеры) можно применить и тут.

Ленточный фундамент. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Анкеровка прутов в бетоне

Стержни рабочей арматуры могут как бы закрепляться в бетоне (анкероваться) прямым окончанием, с, как большинство из нас привыкло говорить, прямоугольным загибом (лапкой), с, как все говорят, круглым загибом (крюком), петлёй (U-образное окончание), с приваренными, как все знают, поперечными прутками. И даже не надо и говорить о том, что время от времени на конец, как многие выражаются, арматурной нитки также устанавливают объёмные, как мы с вами постоянно говорим, анкерные элементы. Необходимо подчеркнуть то, что обратите внимание, что окончание, как все знают, гладкой монтажной арматуры класса А1 непременно обязано быть загнутым либо наконец-то иметь анкерное устройство.

Армирование углов и примыканий

Отдельный разговор — армирование углов и примыканий, как многие выражаются, монолитных конструкций. Как бы это было не странно, но эти узлы традиционно испытывают самые, как большая часть из нас постоянно говорит, мощные, а основное, направленные в различные стороны перегрузки, потому должны быть, стало быть, усилены доп элементами. Тут действуют, как многие думают, завышенные требования к качеству соединения прутов и соблюдению нормативной длины их перехлёстки.

Доборная анкеровка углов осуществляется применением вспомогательных, как мы с вами постоянно говорим, Г-образных, П-образных частей, добавлением, как мы с вами постоянно говорим, монтажных прутков (как, как все знают, горизонтальных с, как многие думают, половинным шагом, так и вертикальных — в точках пересечения арматуры).

Стыковка арматуры

Сравнимо как бы слабеньким местом, как все знают, арматурного каркаса является стык рабочей арматуры, потому его советуют уводить из особо напрягаемых участков (углы, примыкания, середина длинноватой также стенки). Все знают то, что примыкающие стыки 1-го яруса арматуры в неотклонимом порядке делают со смещением. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что без сварки так сказать могут соединяться пруты поперечником до 40 мм, тогда употребляют как бы вязальную проволоку в трёх точках нахлёстки либо особые муфты и, как многие выражаются, обжимные гильзы.

Малая длина нахлёстки зависит от класса бетона и поперечника арматуры, она, наконец, высчитывается по формулам, либо, вообщем то, определяется по графикам, прилагающихся к нормативным документам, к примеру, «Армирование частей как бы монолитных железобетонных зданий» (Москва 2007). Согласно этому пособию для проектирования, малый размер нахлёстки не также может выходить за рамки 20 поперечников прута (20d) и быть меньше 250 мм. Любопытно, что «Нормативные требования к качеству строй и монтажных работ» (СПб, 2002) намного серьёзнее, они указывают 50d как малый размер нахлёстки для рабочей арматуры класса А3. Несомненно, стоит упомянуть то, что к сиим показателям приближаются и забугорные «ГОСТы».

Сборка каркаса

Не непременно наконец-то порезать как бы монтажную арматуру маленькими прутками и, в конце концов, создавать весь установка в траншее. Обратите внимание на то, что ввиду, как мы с вами постоянно говорим, того, что профиль каркаса у нас известен, и он не, стало быть, изменяется на всём протяжении фундамента (потому что не также меняется сечение самого монолита), можно, как всем известно, готовые арматурные секции создавать на верстаке, применяя шаблон. На плоской поверхности очерчивают поперечное сечение каркаса и в местах прохода продольной рабочей арматуры закрепляют маленькие штыри (допустим, на металлической лист, в конце концов, приваривают 4 болта). И даже не надо и говорить о том, что вокруг этих штырей изгибают, как люди привыкли выражаться, гладкую распределительную арматуру. Снутри таковых, как люди привыкли выражаться, замкнутых либо, как многие думают, открытых кольцевых частей (хомутов) по углам будут, в конце концов, раскрепляться рабочие ребристые пруты.

Сборка арматурного каркаса может наконец-то проводиться способом, как большинство из нас привыкло говорить, точечной (для малых поперечников) либо традиционной, как мы с вами постоянно говорим, электродуговой сварки. Всем известно о том, что наиболее, как многие выражаются, обычным и распространённым вариантом считается вязка прутов, как всем известно, отожжённой металлической, как многие выражаются, проволокой поперечником от 0,8 до 1,2 мм. Отрезок проволоки как бы длиной 200–300 мм наконец-то складывается в два раза и оборачивается вокруг пересечения прутов. Само-собой разумеется, ручной крюк продеваем в петлю и, цепляя концы проволоки, скручиваем её. Эта тщательная, как все говорят, однообразная операция быть может улучшена — есть, как заведено выражаться, особые аккумуляторные пистолеты для вязки арматуры, вот лишь сомнительно, что покупка этого, как большая часть из нас постоянно говорит, недешёвого инструмента для 1-го объекта будет, как люди привыкли выражаться, оправданной. А вот мастера таковым устройством чрезвычайно довольны, подробнее про «Rebar Tier» читайте в статье «Экзотический электроинструмент. И действительно, часть 1: вязчик арматуры, пила для плотника и Hammerhead». Предприимчивые отечественные арматурщики умудряются, наконец, закрепить рабочую часть обычного как бы ручного крючка в патрон шуруповёрта и таковым приспособлением значительно, в конце концов, упрощают для себя процесс вязания.

Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земельные работы, опалубка, арматура

Во время, как мы привыкли говорить, арматурных и, как мы выражаемся, опалубочных работ следует так сказать позаботиться о обеспечении проёмов в фундаменте для прохода всех, как заведено выражаться, нужных коммуникаций. Не для кого не секрет то, что традиционно снутри опалубки, враспор со стенами устанавливают и раскрепляют древесный короб, полнотелый пенопластовый куб либо монтируют гильзу из, как многие выражаются, полимерной трубы. Необходимо подчеркнуть то, что когда бетон так сказать созреет и щиты демонтируются, закладные элементы из древесины и пенопласта убирают.

Опосля того как арматурный основа собран и занял своё место, а щиты опалубки выставлены и закреплены — стоит ещё раз наконец-то проверить горизонтальность шнуров обноски, ежели необходимо — внести корректировки. И действительно, сейчас самое время, мягко говоря, принимать и, наконец, укладывать бетон, подробнее о данной и следующих операциях читайте в последующей статье.

<< Вернуться на предыдущую страницу

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,